~~~~~~~~~~~~~~~排水~~~~~~~~~~~~~~~
拆机过程不复杂, 提前断开电源,切断进水阀门. 用过导水管从进水口排干净热水器中的水即可, 注意排水过程需要打开热水器出水口, 用来进气. 排干净水之后就可以拆下来进出水管, 这样热水器就从水路上分离开来了.
把热水器从挂墙上拿下来, 50L的标重是23KG, 要从墙上弄下来还是挺费劲的,需要两个人协作.
~~~~~~~~~~~~~~~拆线~~~~~~~~~~~~~~~
拆线的过程也不麻烦, 重要的是先要做好标记, 我在每一根线上都贴上纸胶带, 在胶带上做上1,2,3/J1,J2,J3类似的标记, 然后用马克笔在热水器外壳上靠近所要标记的各个连接点处也做出标记, 这样就能让线头和连接点做到一一对应, 比拍照的作用更清楚, 回装的时候也更容易.
~~~~~~~~~~~~~~~拆加热管和镁棒~~~~~~~~~~~~~~~
拆完线之后就是需要拆下来加热管和镁棒. 看到有的人是用活口扳手去拧开6角的加热棒和镁棒, 一个扳手不够力矩就用两个扳手组合起来增加力矩, 这样的确是太厉害了. 推荐的方法还是用38号套筒和27号套筒配合电动扳手去拧开这两个大螺钉, 这样要省事很多, 并且对于加热棒螺钉的损坏也会小很多. 因为套筒是6个边都受力, 而活口扳手只有两个边在受力, 可能会把螺帽拧变形的.
~~~~~~~~~~~~~~~清洗回装~~~~~~~~~~~~~~~
在拆下来两个加热管和一个镁棒之后, 就可以清里胆内的水垢了. 我们用了13年的热水器, 内部的水垢并不算多, 镁棒的损耗也不是很严重. 清理完两个加热管根部的水垢和热水器胆内的水垢后, 就可以装回加热管和新的镁棒了.装完三个内部件, 然后再按之前的标记把所有的接线重新接回去, 盖上侧盖就算完成了.
~~~~~~~~~~~~~~~上水~~~~~~~~~~~~~~~
挂回热水器也需要两人合作才能举到头顶, 挂到原来的挂钩上也是特别费力的事情, 来回尝试好几次才能对齐挂好. 挂回去之后先上水, 上水的时候需要打开花撒热水开关, 或者和热水器相连的水龙头热水开关, 这样内胆的空气从这里排出, 上进去的冷水才可以进入内胆.
**********************重要事项**********************
1. 新买的镁棒螺口和原配的不太一致, 导致新换上去的镁棒螺纹拧不到头. 所以密封性欠缺. 第一次装上去之后, 特意在热水器加了半盆水, 然后拧上加热管和新的镁棒, 把热水器倒置过来放了一晚, 并没有发现漏水, 以为万无一失了, 就挂到墙上回装连线上水了. 上水过了一夜发现镁棒螺纹口有些渗水, 渗出来的水最后都流到热水器底下的保温棉上, 被保温棉吸收了. 开始并没太在意这个问题, 着急加电试机, 结果插上插头一按复位, 家里总闸上管卫生间插座的空开就跳闸. 反复了好几次, 都是这样. 检查完所有接线, 发现并没有接错的线头, 难道是我清洗的过程把胆内的东西弄坏了, 或者是胆壁上的接头, 有的被我弄坏了. 百思不得解, 怀疑过家里的空开坏了, 怀疑过热水器漏电保护插头坏了, 不过目前能做的, 是先把镁棒漏水的问题解决了.
2. 为了解决镁棒螺口漏水的问题, 先尝试用生料带缠绕在镁棒螺纹上, 再拧到内胆上, 结果发现本来就拧不到头的镁棒螺纹这下更不行了, 只能拧两三圈就拧不动了, 这样肯定不行, 所以放弃了生料带的方法.
3. 经过镁棒客服沟通, 他们猜测说原装的镁棒在安装的时候, 是需要打密封胶的, 回想一下在拆卸的时候看到镁棒螺丝口处的确有白色的东西, 当时也没太注意是什么, 现在可以断定白色的就是密封胶. 于是又淘宝了一管567密封胶. 把两根加热管也拆下来打上密封胶再装回去(虽然第一次装回去的时候加热管口并不漏水, 因为加热棒管口有较厚的黑色垫圈, 这个就是起密封作用的吧), 第二次安装镁棒前, 先用尖锐的镊子仔细清理了镁棒螺口残留的密封胶, 抠出来不少残胶. 清理过的螺口, 也更容易把新的拧的更深一些. 在安装镁棒的时候, 密封胶均匀的涂抹到前一半的螺纹上, 然后用电动扳手拧到不动为止(经过清理后, 果然比原先能多拧进去大概1mm以上). 重新打完胶装回去这三件套, 晾了24小时以后等密封胶完全固化, 然后再挂回去墙上. 这个时候, 被漏水浸湿的保温棉也彻底干透了. 上水后关闭进水阀观察了一晚没有渗水, 过了一天, 第二天晚上打开进水阀, 让胆内保持正常水压再观察了一晚, 还是正常无漏水. 于是通电试机, 一切正常, 没有跳闸!!! 速热半胆水洗了个头.
4. 关于电路检测. 起初跳闸怀疑电路故障或者是漏电保护器坏掉的过程中, 对电路部分做了检查, 总体结论是这样的.
漏电保护器按复位键(接通状态) -> 黑表笔接地线, 红表笔测N, L, 漏电保护器插头的地-N, 地-L 都是断开的, N-L是有电阻连通的. 这一点和跳过漏电保护插头直接测量热水器内部电路的结果是一样的. 所以断定问题不是出在漏电保护插头上. 注意用万用表测量的时候, 黑表笔要接地线, 红表笔分别测N和L接头, 如果反过来用红表笔接地线, 黑表笔测N/L接头, 测出来的是N/L对地是通的, 有电阻值, 不知道这是什么原因.
漏电保护器按测试键(断开状态) -> 断开的状态下, 无论怎么测, 三个接头都是断开的, 测不出来电阻值.
5. 回装上水的时候最好是把花撒喷头拆下来, 让内胆空气从水管出来, 这样等内胆上满水之后, 水就会从拆掉喷头的花撒管里出来, 这个时候出来的水可能会有管道和内胆里的一些杂物, 如果是接着喷头, 或者是从水龙头出水, 这样杂物就会被滤网拦在管道里永远出不来了.
6. 史密斯的内胆和加热管都有特殊涂料, 水垢不会粘到内胆和加热管上, 所以拆下来的加热管也是干干净净, 除了要部没有涂层的一小段有水垢, 剩下都是干净的, 清洗的时候也要小心不要弄坏涂层.
7. 使用13年的热水器也就一点点水垢(用把抓的话, 也就两三把), 可见通州的水质还是不错的, 当然热水器的使用频率也有关, 我们大概是两周以上才洗一次澡, 如果按平均两周用一次来算, 一年是25次, 13年是325次, 相比两天一洗澡的南方人来说, 使用频率是低了很多的, 所以水垢少也是正常的.
整个拆洗以及排故的过程大约历时三周多, 之前也是看了拆洗的视频,还是发生了小插曲, 不过最终还是以最小的代价解决了问题. 总结经验就是不能漏水浸湿保温棉, 否则感应探头会引起跳闸. 如果我在回装后马上通电试机, 可能就不会有这个问题, 即使漏水了, 那也是过了半天之后才会浸湿保温棉被感应到, 那样的话, 我就可以不用怀疑其它电路的问题了, 只会怀疑到漏水的原因了, 这就会少很多周折.
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